Выбор масла для автомобиля — капельный тест

Я езжу на корейском масле ZIC A+ 10W40 очень давно, причем на разных машинах. Крайний Форд Эскорт у меня только на нем и бегал — и прекрасно себя чувствовал, хотя из Германии прибыл в РФ уже подуставшим и не ко мне, а ко мне попал еще более подуставшим.

Смысл покупки корейского масла в России, кроме того, что это очень приличное масло за разумные (не слишком большие) деньги — всегда был в том, что это масло в жестяных 4-литровых канистрах никто не хотел подделывать. Видите ли — жестянка это очень специфичная тара, у нее нет этикетки, красочная маркировка наносится непосредственно на жесть, причем наносится на лист жести до того, как его свернут в банку. Оборудование для сворачивания таких банок недешево и специфично, красочная печать на жести — тоже дело непростое, а самое главное — масло на заводе приходится разливать в банки с уже обозначенным производителем, а не в лысые пластмассовые канистры без этикеток.

Как следствие, если разлить гугномасло в пластмассовые лысые канистры (кстати, вполне официально заказанные на заводе пластиковой тары) можно на любом официальном маслозаводе, а в контрафактный Mobil или Castrol эти канистры превратятся уже потом, в подвальчике — когда умелые руки Джамшута наклеют на них этикетки, то жестяной ZIC поднимает уголовное дело ровно в момент розлива «левого» масла в эти канистры на маслозаводе. И тут риск организатора — не несколько джамшутов в подвальчике, а целый маслозавод. Заниматься этим ради фальсификации не особо дорогого и не очень популярного масла — не имело смысла.

Вот поэтому ZIC в жестянке всегда был корейским оригиналом, а под видом партий любого масла в пластике (особенно хорошего — а значит, дорогого) по России гуляет куча бодяги, и лить эту бодягу в мотор — это как играть в «русскую рулетку».

Как любой предмет, попадающий в разные руки — в том числе и кривые, растущие прямо из ср@ки — корейское масло вызывает различные отзывы, от восторженных до «полный хлам». И в даном случае этому есть технические причины. Специфика моторного масла ZIC — очень высокие моющие ствойства масла, поэтому если до тебя люди ездили на гугне и двигатель зашлакован — будь готов к тому, что свежезалитый зик станет черным через тыщу км. Это шокирует, да — но надо понимать, что ездить с двиглом, заросшим битумными смолами — чревато. И, собственно, такое почернение масла зик говорит о том, что предыдущее масло было гугном, а владелец машины — чудак на букву М, с теми самыми руками из сам знаешь чего. Такие вот «хозяева» сначала ездят на гугномасле и не меняют его годами, а потом, когда двигатель начинает стучать — решают поправить дело заливкой хорошего масла. Заливают Зик — и офигевают от того, что он почернел через неделю, ну и начинают рассказывать, «какое зик гугно». Хе-хе, такой рассказ — это сразу диагноз человека.

Если не уверен в предхозе машины — то перед заливкой зика стоит сделать длинную промывку. Летом налить моющее масло, и аккуратно поездить на нем — избегая больших нагрузок и движения «внатяг» с малыми оборотами, но сильно открытым дросселем. Точнее так: сначала наливаешь промывочное масло и даешь двигателю молотить на холостом ходу на нем, скажем, около часа. Это сожрет около литра или полутора литров бензина, но это полезно для оценки ситуации. Затем смотришь — насколько промывка почернела. Если почернела сильно — ну ты попал, мой дальше на холостом ходу или со слегка повышенными оборотами еще несколько часов (ездить на таком грязном двигателе опасно — может отвалиться слишком крупный кусок грязи, заткнет масляный канал где-нибудь в шейке коленвала, потом задерет вкладыши — и вот ты попал на капиталку. А когда ты гоняешь промывку на холостом ходу — ничего не случится, грязь постепенно размягчится моющими присадками и продавится через каналы в фильтр). Потом сольешь это гугнище цвета битума на горячем моторе через сливную пробку. И вот уже затем, сменив фильтр — либо второй раз наливай моющее масло и езди на нем понемногу, либо сразу лей Зик, но будь готов заменить его досрочно, а не по пробегу. Если же промывка не сильно темнеет — похоже, тебе повезло, можешь пробовать аккуратно ездить прямо на ней. Где-то через 300-500 км пробега промывку сольешь, сменишь фильтр и нальешь Зик.

Если же машина у тебя уже давно, или ты взял ее с нуля в салоне, и ты лил нормальное масло и менял его вовремя — можно ничего не мыть. Будь готов к тому, что первая заливка Зик А+ всё равно почернеет достаточно быстро, но не паникуй — капай каплю масла из прогретого мотора со щупа на горизонтально лежащую на подставке (например, на стакане) белую бумажку (обычной офисной бумаги достаточно), подожди сутки — и смотри на получающийся рисунок.

test_masla

Кликай на картинку для увеличения. Это называется «капельный тест».

Если будешь ездить в морозы ниже -30С — бери зик не 10w40, а 5w40. Или даже ENEOS 0w40. Масла с вязкостью W30 не бери, это модные «энергосберегающие» масла, на них чуть ниже расход топлива, но двигло сдохнет в полтора раза быстрее. В целом масла W30 имеют смысл только для моторов, которые ты будешь часто крутить до 6500 rpm и более, зарубаясь со светофоров с гопотой — но там долговечность тебе уже будет не нужна, столб встретит машину раньше, чем мотор задерет цилиндры.

И вот еще что: поскольку зик хорошо моет, он может так отмыть потрескавшиеся сальники коленвала, что из мотора начнет течь масло. При том, что из зашлакованного мотора масло почти не текло.

Именно поэтому перед продажей двигатель нельзя изнутри мыть. Из него надо слить старое гугномасло и залить туда самую парашную дешевую минералку лохойла. Она ничего не намоет, и будет чистенькая, как слеза комсомолки. Покупатель будет доволен.

Я это знаю, и поэтому первое, что я делаю у купленной б-у машины — это сливаю к хренам налитое туда свежее масло. Как вариант — наливаю в это масло промывочную присадку, и гоняю мотор часок-другой, а потом сливаю.

Вдогонку немножко по трансмиссинным маслам. В ручную коробку переднеприводных машин я обычно лью ZIC G-EP. G-EP вообще густое по жизни, 80W90, это масло для очень высоких нагрузок (кстати — подходит даже для тракторов и строительной техники), и зимой оно еще подгущивает — так что когда после старта в хорошие минуса отпускаешь сцепление, двигатель заметно подгружается. Но зато из-за густоты оно в коробке быстро прогревается, ну и долговечность дает коробасу, конечно.

Есть обоснованное мнение, что G-EP для гонок не годится — мешает забивать синхронизаторы при быстрых переключениях. Но если переключать спокойно, как я езжу — никаких проблем не ощущается. На некоторых типах коробок G-EP в морозы может вызывать некоторое сопротивление при включении передач, пока не разогреется — это зависит от конструкции синхронизаторов и муфт в КПП. Скажем, на современных коробках китайских Chery в -25 сопротивление втыканию передач на холодной КПП почти не ощущается, а задний ход, который у этих коробок исходно включается с некоторыми «утыканиями» (такая конструктивная особенность) — начинает включаться как бы даже не лучше, чем летом.

Еще народ бухтит, что из-за вязкости G-EP мешает работе автозапуска. Ну знаете этих клоунов, у которых сигналки периодичестки заводят и греют двигатель — соответственно там и штатный иммобилайзер отключен, и стартер насилуется, заводя мотор с невыжатым сцеплением. Опять же коробас на нейтрали, и потому надо затягивать ручник (иначе укатится мошынко) — потом клёво трогаться с примерзшими колодками. Хе-хе, кончаются такие развлечения сгоревшей машиной либо угоном — но клоунам пофиг, им хочецца пидальку и фыр-фыр-фыр. Я не из их числа, мне пофиг. Надо будет ездить в мороз часто — поставлю вебасту.

Вот такие дела. Проблема с ZIC только в том, что сейчас и A+ снят с производства, и жестяная тара — теперь зик продается в пластике. А чем это чревато — читайте в начале статьи.

Материал: Proper специально для SPB.TOPRU.ORG
Об авторе
Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем сообществе пользователем Proper на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта на EMAIL abuse@proru.org с указанием адреса (URL) страницы, содержащей спорный материал. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.

Ваш комментарий будет первым

Оставьте свой комментарий